Posted on mai 29, 2017
Retour en terre connue
Trois semaines.
Il y a 3 semaines je reposais mes pieds sur le sol français. Après 3 ans d’absence, je m’imaginais prendre un gros choc. Culturel, émotionnel, personnel. Et pourtant…
Tout le monde me demande comment je vais, comment se passe ce retour en France que j’appréhendais tant il y a quelques années. Je vais donc tacher de vous répondre.
La première heure
Le vol au départ de Hong-Kong a été long. Impassible, je débarque à l’aéroport. Vivement une douche et un bon lit. Chouette, je peux passer dans la file « Union Européenne ». Finalement c’est chiant, il y a autant de monde qu’à côté. Le gars qui regarde mon passeport me fait une petite blague sur Air China. Moi, je bloque. Il parle français. Tout me vient en anglais, impossible de rebondir. Je m’attendais à un « Bienvenue en France », un peu comme l’accueil que j’avais eu en Australie.
Puis les surprises commencent. Je trouve les gens souriants.
Attends on est bien en France ?
Je m’engage dans le RER, espérant que mes naseaux restent bouchés quelques temps.
Ah finalement ça ne pue pas.
« Non mais qu’est-ce qu’il a lui ? On se connait ? Ah les gens qui dévisagent, ça ne m’avait pas manqué ! »
Arrête de râler, tu viens juste d’arriver...
Stef est là, elle m’attendait. Alala, elle n’a pas changé. Trois ans de séparation et peu de nouvelles, et pourtant c’est comme si c’était hier.
Un week-end à Paris
Je suis fatiguée et bien décalquée. Mais on finit par papoter des heures. Elle me pose des questions sur l’Australie, mais je ne sais pas quoi raconter. Pourtant il y en aurait des anecdotes, mais tout semble lié à l’autre bout de la planète. L’impression qu’une page s’est tournée, plus vite que je ne l’aurais imaginé.
Lendemain petit déjeuner avec un vieil ami. Les viennoiseries passent bien, mais je dois filer me refaire une garde robe appropriée. Les euros ressemblent à des billets de Monopolie et je suis agréablement surprise du service. Pas de « how’s going » mais un bonjour franc et enjoué et des vendeurs à ta dispo si nécessité. Rien de transcendent pendant le week-end. Mes yeux se ferment vers les 18h et se retrouvent grands ouverts à 7h.
J’ai encore tellement de choses en tête, de choses à faire, que je ne réalise pas. Je me dis peut-être aseptisée, détachée. Je ne sais pas, déjà 3 jours et je ne pleure pas. Pas de choc, pas de tristesse, comme si j’étais dans les airs.
Nouveau départ
Il faut que je refasse mes valises. Comme un brin de dégoût s’installe. Une impression de déjà-vu, trop souvent vécu. Mais aujourd’hui, je ne pars pas loin… ce sera à Lyon à 2h de train. Tout est prévu: la visite d’appart dans l’aprem, et l’accueil d’un couchsurfer pour une semaine. C’est le top.
Mais j’ai l’impression de ne pas être là. Pas d’émotions, pas d’excitation. Comme une suite logique sans explication.
Le lendemain, je commençais un nouveau boulot. J’ai eu un gros coup de stress en février, en me disant que j’allais rentrer sans nouveau projet. 2-3 candidatures spontanées et je devais jongler entre des entretiens skype et une colocataire super folle qui a fini par me foutre dehors.
Nouveau départ donc, sans aucun répit, sans prendre le temps de redescendre à Toulouse voir ma famille. Une fille indigne ? Non, je me connais. Il fallait que tout s’enchaîne pour ne pas déprimer. Il fallait que je me pose pour aller me balader à nouveaux dans mes contrées. Car refaire mes valises 3 fois de suite, je n’aurais pas supporté.
Lyon
Lyon, c’est une nouvelle ville pour moi. J’ai fini par prendre l’appart visitée, et au bout d’une semaine je m’y installais. J’y prend mes marques doucement et je me réveille tous les matins avec le sentiment d’être un touriste dans la ville. Lyon, je ne connais pas, c’est un bon compromis. Je ne suis pas très loin de Paris et assez proche de Marseille pour le dépaysement. Les montagnes m’appellent, mais je n’ai pas le temps.
Le boulot me parle de voyages et de passions. Je vois de belles photos tous les jours et suis entourée de tentations. Je me dis que la route n’est pas loin et me pose plein de questions, mais pourtant je me sens bien dans cette nouvelle situation.
Alors ? Tu repars quand ?
Alors voilà. Je perds déjà mon anglais, j’ai encore du mal à savoir quand traverser et de quel côté regarder la route. Je suis surprise que les gens me laissent passer sur un passage piéton, surprise d’avoir trouvé mon premier Ossau Iratti répugnant ou de ne pas avoir sauté sur le saucisson. J’ai eu un petit coup de déprime la première fois dans le supermarché car je ne savais plus où regarder et ne trouvais plus mes ingrédients préférés. Des habitudes à réapprendre et des codes à changer.
Alors, à chaque fois que l’on me pose la question, je réponds: « c’est bizarre, mais pour l’instant ça va. Pour la suite on verra ». L’âge de raison peut-être ? Le pays que je viens de quitter qui m’aurait finalement peu marqué ?
Pourtant je me sens changée. Mieux dans ma tête et plus posée. J’ai enfin compris ce que c’était de ne plus s’en faire, de ne plus stressée, vivre au jour le jour est une façon d’apprécier la vie, de suivre son temps, comme la sensation d’être là où je dois être au moment présent.
Alors je ne sais pas ce que réserve la suite… un brin de doute et d’insouciance, mon sac à dos qui boude dans un coin, un équilibre à choisir entre envies et désirs.
Alors ne t’en fais pas, je reviens de loin, mais pour le moment je vais bien.
Updated on février 14, 2017
Trois ans de route
On dit que l’amour dure trois ans. Mais alors quand est-il du voyage ?
Retour sur ces trois années passaient sur la route. Read More
Updated on janvier 1, 2017
Déambulation au cœur de Litchfield
Après avoir passé un mois sur Katherine, entourée de poulets heureux et de gens biens, j’ai finalement pris la route pour Darwin, parce que j’en avais eu que des retours positifs. Notre premier arrêt avec mes copilotes allemandes fut le Parc National de Litchfield. Et quel parc !
Posted on décembre 6, 2016
Amour et voyage
Le voyage, c’est ce chemin qui t’emmène un peu plus loin de ta zone de confort, qui t’immerge dans une réalité différente et qui te fait vivre des choses intenses. L’amour c’est un peu pareil au final. Alors que se passe-t-il quand les deux se rencontrent ?
On dit souvent que ce qui fait le voyage se sont les rencontres. Au début pourtant, j’étais à fond sur les paysages, les Parcs Nationaux, les trucs à barrer de ma liste et puis… Et puis je me suis aperçue que l’humain était magique. Que ces rencontres aussi riches les unes que les autres m’apportaient beaucoup et que c’était un beau moyen que de découvrir un lieu ou ouvrir de nouvelles portes sur soi. Ces rencontres j’en suis devenu accro. Tout d’abord en Couchsurfing, où l’échange est à la clé, ou quelqu’un t’ouvre sa porte sans aucune autre volonté que de te donner un coup de pouce le temps d’une soirée, le temps d’une rencontre. Le HelpX c’est un peu pareil. Au premier abord, travailler contre l’hébergement et la nourriture, je trouvais cela impensable. Puis je me suis rendue compte que c’était une ouverture immense sur le pays que je visitais, que c’était le moyen d’avoir un pied plus ancré dans un quotidien mais surtout un outil fabuleux à la rencontre. Et le stop… le stop a été le moteur de mon voyage en Nouvelle-Zélande. Laisser place à l’inconnu, à un inconnu qui t’invite à rentrer dans sa bulle le temps d’un trajet. La première fois le pouce tendu, j’avais l’impression de mendier. Puis c’est devenu une évidence et lorsque je suis arrivée en Australie, je ne me voyais pas voyager autrement.
En quelques années, les rencontres ont pris une place importante dans mon voyage. Tellement importante, que j’en redemandais tout le temps. Je voguais de page en page pour trouver la rencontre choisie, comme une insatisfaction jamais assouvie. Il y a aussi les rencontres surprenantes, au détour d’une rue ou d’un café, qui te font rêver le temps de quelques secondes et qui te laissent t’envoler vers un monde d’illusions et de confidences.
Car oui en voyage tout est plus intense. En dehors de ton cocon familial, dans un pays étranger, communiquant dans une autre langue, c’est ta zone de confort que tu pousses un peu plus chaque jour. A vivre tout le temps avec des personnes différentes, c’est de l’énergie que tu déploies, des mots que tu emploies, pour faire vivre ce court instant encore plus intensément. Tu sais que ça ne sera pas long, qu’à un moment donné chacun reprendra sa route, alors tu y vas à fond, sans penser à te protéger une seconde. Car au final, tu voyages pourquoi ? Pour te laisser surprendre, pour vivre profondément ton expérience. Alors pourquoi poser des limites à l’inconnu ?
« Pour justement trouver ta place parmi toutes ces émotions. »
J’ai récemment réalisé que ma stabilité en voyage se résumait à l’émotion. Que je basais mon sens physique et moral, à toutes les rencontres que je faisais. N’ayant pas de toit concret, de boulot stable et d’amis physiquement proches, mes rencontres étaient mon point d’ancrage (et le sont toujours).
Alors ça peut marcher un moment certes, mais sur le long-terme ça peut devenir épuisant. Il n’y a plus d’équilibre. Avant il fallait grimper un mur pour m’atteindre, aujourd’hui il suffit de sauter dans de la guimauve. Et amour et guimauve, ça ne rythme pas bien ensemble.
« J. m’a embrassé. Je savais très bien que ce n’était pas une bonne idée. Je ne savais pas si je voulais rester. Puis quoi ? Rester pour lui ? On vient à peine de se rencontrer. Mais si je veux que ça marche, que je vois où ça mène, il faudrait peut-être que je fasse un effort cette fois-ci. Et si pour une fois, je ne fuyais pas ? Et si pour une fois, j’y allais à fond. Ah quoi ? J’ai déjà fait ça ? Ah oui c’est vrai… mais comment ? »
Tu rencontres quelqu’un, ça colle bien mais voilà que ton attachement fait effet ventouse car tu n’as plus de limites, plus d’apriori. Tu voyages, c’est court, c’est intense et alors ? Sauf que l’autre ne suit pas. Sauf que l’autre a un toit, des amis de longue date, des habitudes, une zone de confort plus poussée que toi. Alors ton engouement de voyageuse éperdue lui fait peur, et toi qui avait l’habitude de prendre de la distance, tu y vas à fond comme une grosse déjanté et tu t’y emmêles les pieds, jusqu’à tomber bien bas.
Parce que lorsque l’on base ses émotions sur les rencontres, le yoyo est omni-présent. Un jour ça va, un jour ça va pas. Et quitter les gens parce que la route t’appelle dans la direction opposé, n’aide plus à te sentir ancré, à te sentir aimé, apprécié. C’est un cercle vicieux qu’il faut canaliser. Il faut apprendre à se recentrer, pour lacher quelques bribes d’amour ou d’amitié et non plus jouer à 100% la carte fidélité.
Et vous l’amour en voyage, ça donne quoi ?
Updated on septembre 9, 2016
Triste Alice
Alice.
Alice, tu me rends triste.
Alice tu me fends le cœur.
Comme si les rires de Flinders Ranges,
S’étaient envolées à travers les flammes,
D’une civilisation décimée,
Par l’homme blanc et les colonies,
Par l’alcool et les sucreries.
La chaleur de Yuendumu s’est évaporée,
À peine ai-je posé mes pieds,
Sur ton sol de béton…
Malheureusement Alice,
C’est toi qui donne l’image aux enfants,
Aux touristes, aux environnants,
Que les aborigènes ne sont que des incapables,
À moitié bourré, bien que trop misérables.
Alice, tu me mets en colère,
Je suis bien trop touchée,
Par tant d’injustice et peu de pitié,
Et pourtant je sais bien que c’est plus compliqué,
Que cela peut y paraître.
Il y a encore quelques centaines d’années,
Ces peuples vivaient dans l’immensité,
D’un continent aujourd’hui ravagé
Par une société de consommation idéalisée.
Je n’ai pas de solution.
Je me pose simplement des questions.
Mais demain Alice je te quitte,
Ne pouvant résister à ce malaise,
Qui me met tellement mal à l’aise,
À chaque fois que je foule tes pas.
Adieu et puis on verra,
Si un jour j’aurais le courage,
D’affronter cette image,
D’un vieillard gueulant,
Mendiant et suppliant,
Ces collégiens venus en visite,
Pour voir la belle Alice.
Posted on septembre 9, 2016
MacDonnell Ranges, l’échappée d’Alice
Après quelques jours à Alice, le temps de fixer le van, c’est au cœur des Mac Donnells Ranges que nous nous aventurons.
Nous décidons de commencer par l’Ouest sur trois jours.
West MacDonnells Ranges
De Alice, nous partons directement sur Ellery Creek et la Serpentine Gorge, gardant le Simpson Gap pour le chemin du retour. Malheureusement, le van de nous permet pas d’accès à ces deux points de vue, la route étant bouché par des trous d’eau. Ce n’est pas le cas toute l’année, cela dépend un peu de votre chance mais on va se l’avouer, un 4×4 c’est toujours bien pratique en Australie.
Nous ne nous laissons donc pas abattre et tentons d’aller à Ochre Pits.
La route est bonne et après quelques minutes de marche nous apercevons le dégradé de couleurs ocré. Les aborigènes utilisaient cette argile pour peindre. Aujourd’hui l’utilisation se fait plus rare, mais n’a pas pour autant disparu.
Nous décidons de continuer la balade dans l’espoir d’en prendre plein la vue.
Et débouchons gentiment sur une gorge. L’endroit est paisible et on s’y attarde le temps d’une pause.
Plus loin, l’Ormiston Gorge se présente à nous et nous décidons d’y passer la nuit. Le lendemain on se prépare à faire la randonnée la plus longue, qui nous oblige à nous mouiller sur le chemin, car l’eau en a recouvert certaines parties. Je laisse donc mon appareil photo de côté, mais voilà que nous nous retrouvons sur un parcours différent. Pas de baignades finalement, mais des vues à couper le souffle que je ne pourrais malheureusement pas partager avec vous 😉
Nous enchaînons sur la Glen Helen Gorge, qui peu farouche, se laisse prendre en photo aisément depuis le parking.
En chemin, nous nous arrêtons au Mont Sonder lookout (l’une des plus hautes montagnes du Territoire du Nord) qui nous offre une vue sur une belle randonnée de 8h, que nous ne pourrons pas faire, car en manque d’un 4×4. Les alentours sont splendides et me rappellent les magnifiques aquarelles de la communauté aborigène de Hermannsburg. Le coin est apparemment encore plus magique au coucher du soleil.
Les beautés creusent et il est temps de se pauser au Tylers Pass pour le déjeuner.
De là, on y aperçoit Tnorala ou Gosse Bluff.
Pour le peuple aborigène Arrernte, Tnorala aurait été formé lorsqu’un groupe de femme dansaient dans le ciel, en tant que voie lactée. Pendant cette danse, une mère posa son petit dans un porte bébé en bois, qui tomba malencontreusement du bord de la zone de danse et vint percuter la terre, formant les contours de Tnorala. Pour les scientifiques, une comète de 600 mètres serait entré en collision avec la terre. A vous de choisir votre camp 😉
Nous faisons ensuite demi-tour pour retourner sur nos pas et nous arrêter à la Redbank Gorge, qui se situe entre Tylers Pass et Glen Helen Gorge. La route, cependant, semble un peu trop caillouteuse pour le van de Marion. Nous décidons de faire du stop. Un couple de « Grey Nomad », ces gens à la retraite, équipés de maison sur roue ou gros 4×4, qui prennent enfin le temps d’explorer leur pays, nous embarquent avec eux. Ils sont adorables et on finit par partir en balade avec la madame.
Mais il est déjà temps de rebrousser chemin, pour passer la nuit à Standley Chasm.
Le Standley Chasm appartient aux aborigènes et il faut donc s’acquitter d’un droit d’entrée: 12$ par personne ou 18.50$ par personne et par nuit si vous décidez de camper. On a hésité, mais finalement ça valait le coup.
Sur le chemin menant au Standely Chasm se trouve sur votre gauche une bifurcation, menant au section 3 et 4 du Larapinta Trail.
« Mais le Larapinta Trail, c’est quoi ? »
Le Larapinta est un chemin de randonnée de 223 km qui traverse les West MacDonnell Range de Alice Spring au Mont Sonder. Divisé en 12 sections, le trek est gratuit, excepté pour quelques campings et peut se faire sur sa totalité en 12-20 jours, ou sur quelques jours selon les parties choisies. L’eau est disponible un peu partout et vu ce que nous a réservé la grimpée au départ du Standley Chasm, c’est une aventure à ne pas rater !!
Pour plus d’infos: http://www.larapintatrail.com.au
Pour nous remettre de nos émotions, nous faisons une dernière halte au Simpsons Gap, avant de ne retourner sur Alice Springs.
East MacDonnell Ranges
Après avoir passé la nuit sur Alice, c’est vers l’Est que nous nous dirigeons. A 110km de là, se trouve Arltunga, la première ville fantôme de l’Australie Centrale. Elle a vu le jour en 1887 suite à une ruée vers l’or. Les chercheurs devaient parcourir 600km souvent à pied, au départ de l’Oodnadatta Track pour atteindre la ville, qui accueillait plus de 300 personnes dans ses beaux jours. Les 40°C des après-midi chauds ne décourageaient pas ces chercheurs d’or venu dans l’espoir de faire fortune. Les mines, encore visibles aujourd’hui, ont été exploitées pendant une trentaine d’année.
Aujourd’hui, on y trouve les restes d’un temps que nos arrières grand-parents auraient pu connaître.
En chemin…
Nous découvrons le Ghost Gum, un magnifique eucalyptus blanc que j’ai voulu prendre sous toute les coutures. Mesurant 33m, il aurait apparemment 300 ans et serait le plus large Ghost Gum du pays.
Nous posons ensuite le van à la Trephina Gorge, avant de nous aventurer sur une rando nous offrant des teintes orangées changeantes avec le soleil se couchant. La gorge est magnifique et nous emprunterons un chemin différent le lendemain matin pour l’apprécier sous un nouvel angle.
Nous reprenons la route vers Alice pour nous arrêter quelques minutes à Corroboree, un lieu sacré pour les Aborigènes.
Puis c’est à Jessie et Emily Gap que nous ralentissons, pour y admirer les peintures du peuple Arrernte, qui représentent les chenilles de l’époque du Dreamtime (création de la terre pour les aborigènes). Les lieux sont magiques et achèvent notre périple dans les MacDonnell Ranges.
Les MacDonnell, cette chaîne de montagne vieille de 800 millions d’année, m’auront réconcilié avec Alice Springs. J’y serais même restée un peu plus longtemps. Par grande fatigue et manque d’organisation, je n’aurais pas arpenter le Larapinta Trail. A charge de revanche, je l’espère.
Updated on septembre 1, 2016
Une journée à Alice Spring
Plus d’un mois que je suis partie de Melbourne.
L’aventure a été intense et il me tarde de me poser.
Les Grampians, Le Mont Remarkable, Flinders Ranges, l’Oodnadatta Track, Coober Pedy, Uluru, le Kings Canyon se sont enchaînés… ça en fait des randos, des campings gratuits et des heures de route. La fatigue se ressent, les tensions s’en mêlent, il est grand temps pour moi de ralentir. Mais avant cela, bienvenue sur Alice Springs.
Alice.
Alice s’appelait Stuart, à cause de cet explorateur qui fut le premier à traverser l’Australie (après cinq tentatives) en 1862. Alice, c’était à la base le nom du télégraphe qui reliait Darwin à Adélaïde car aussi le nom de la femme de Charles Todd, à la tête du projet. En 1933, la ville fut officiellement nommée Alice Springs. Hé, vous me suivez ?
Alice, quand j’ai posé mes yeux sur toi, je n’ai pas su quoi penser. Pas très belle au premier abord, j’ai voulu creuser. En savoir plus sur ton histoire est devenu ma volonté, alors avec les deux auto-stoppeuses prises à Uluru, on t’a visité.
On a passé la matinée au cœur de l’Araluen Cultural Precinct, où tous les musées du coin se regroupent. Certains sont gratuits mais les plus intéressants s’offrent au prix d’entrée global de 15$. Un brin d’histoire, une dose d’art et nous étions repus pour la journée.
On a ensuite grimpé sur les hauteurs de ton Anzac Hill, pour y admirer la vue, pleine de promesses sur les McDonalds Ranges…
… avant de partir nous aventurais au cœur de la Telegraph Station.
Établie en 1871, elle permettait de transmettre des messages entre Darwin et Adélaïde, mais aussi de relier l’Australie à l’Angleterre, grâce à un câble sous-marin créé en 1872 de Darwin à Bombay (alors sous influence britannique). La station marque aussi le lieu de la première colonie européenne à Alice Springs.
De celle-ci plusieurs balades sont proposées et nous nous sommes engagées sur une boucle, délivrant ses belles couleurs pastels.
Le soir, quelques bières au Montes et la journée se termine.
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Alice est surement une ville qui se vit plus qu’elle ne se visite. Après quelques jours dans le coin, à y admirer son Street Art, apercevoir le mythique Ghan, me balader au cœur du Botanic Garden et me poser dans mon café préféré – Page 27 – caché au coin d’une arcade de la ville, je ne suis toujours pas convaincue par Alice.
Heureusement qu’il suffit de quelques kilomètres pour se retrouver au creux des vallées et s’en évader.
Posted on août 13, 2016
Kings Canyon, gré de beauté
Tout le monde parle d’Uluru et pourtant Kings Canyon mérite toute votre attention.
Quelle surprise lorsque nous nous engageons sur la Rim Walk, une randonnée de 6km sous le soleil. La première grimpée est rude, mais dès le sommet, la vue annonce la couleur. L’orange-rouge de ces géants de gré érodés depuis des millions d’années est splendide. Je vous avoue avoir très peu de mot pour vous résumer ces 3h à 4h de rando. Encore émerveillée par l’expérience, je vous laisse avec un aperçu grandiose.
Et là, au milieu de nulle part, un escalier nous mène au jardin d’Eden. Une source d’eau, sacrée pour les aborigènes Luritja propriétaires des lieux, nous offre un peu d’ombre et une végétation luxuriante. Il est interdit de s’y baigner, mais nous en profitant pour absorber toute la fraicheur du lieu et sa beauté.
Puis nous remontons pour continuer notre balade.
Vous l’aurez compris, le Parc National de Warrtaka, à environ 300km d’Alice Spring et Uluru, est tout simplement splendide. Il me laisse encore aujourd’hui sans voix.
Et vous ?
Posted on juillet 22, 2016
Au cœur du Centre Rouge
Nous quittons Coober Pedy, pour une destination que j’attendais depuis longtemps: Uluru.
Ce caillou au milieu du désert était un peu la raison de ma venue en Australie. Également le pourquoi, j’ai prolongé mon visa d’un an… C’est l’image que j’avais de ce pays, la couleur qui l’englobait, un brin de magie et de culture aborigène.
Après des kilomètres qui ont paru une éternité, une illumination rose pâle apparaissait au milieu de désert. Le Centre Rouge n’était finalement pas si rouge et Uluru pas si orange que ça. 
Les couleurs étaient changeantes et irréelles. Le vert pâle des spinifex contrastait intensément avec l’ocre de la terre, tandis que Uluru se découvrait différente selon les kilomètres.
Pour accéder au Parc National, un pass doit être acheté. Il vous coûtera 25$ par adulte, pour 3 jours.
Jour 1
On décide de passer notre première journée à explorer le Centre Culturel, qui nous offre une introduction sur la culture Anangu. On y apprend que les hommes blancs se sont appropriés l’endroit alors que Uluru et Kata Tjuta sont des lieux sacrés pour les aborigènes. Après des années de protestation, les Anangu sont redevenu propriétaires des terres et aujourd’hui, un management commun est mis en place.
On reste facilement 2h au Centre Culturel, afin de comprendre ce qu’il s’est réellement passé lorsque appareils photos et touristes ont débarqué en 1936. Incompréhension et colère me submerge et je me demande comment les aborigènes restent aujourd’hui impassible face à la horde de touriste qui débarque chaque jour et continue à grimper le rocher, sans aucun respect.
On s’en va prendre du recul à Talinguru Nyakunytjaku, qui nous offre une vue lointaine sur Uluru et Kata Tjuta. C’est aussi l’un des meilleurs spots du Parc pour admirer le lever de soleil.
Les mouches nous tiennent compagnie toute l’après-midi pendant que nous profitons des balades, offrant une jolie introduction sur la place de l’homme et la femme dans la culture aborigène.
Et ceux, jusqu’au coucher du soleil.
Jour 2
Le lendemain, une visite guidée gratuite nous est proposée par l’un des rangers du Parc. Rendez-vous au Mala parking à 10h (les horaires changent selon la saison). La visite est blindée, mais on parvient tant bien que mal à entendre les explications du gars, qui s’avèrent enrichissantes. On le suit jusqu’à la Kantju Gorge, le long de la Mala Walk avant se s’engager la tête pleine d’informations sur la Base Walk, une balade de 3-4h qui fait le tour d’Uluru.
Il fait chaud ce jour là.
La marche est longue et Uluru se s’avère pas si orange que ça.
Saviez-vous que le rocher était en fait du grès, qui aurait oxydé au contact de l’eau ? Sa couleur orange n’est donc qu’apparente et lorsqu’on s’approche du rocher, on découvre la supercherie.
Tout au long de la marche, on comprend ce que signifie Uluru pour le peuple Anangu. Les histoires de Dreamtime reviennent et les lieux sacrés ne peuvent être pris en photo.
On découvre avec grande surprise que de l’eau est présente dans l’un des creux du rocher – car oui ce dernier n’est pas lisse !
Les sources du Parc tenaient une place importante pour la survie des aborigènes et des animaux. Celle de Mutitjulu est simplement paisible et magique.
Cependant, la chaleur m’étouffe et il me tarde de me poser à l’ombre. Les 10,6 km bouclés, nous nous dirigeons vers Yulara, où le camping s’offre à 10$ la nuit car rempli ce jour-là.
Le soir le coucher de soleil est décevant mais Uluru se tient toujours aussi fier comme un rock.
Jour 3
Dernier jour au cœur du Parc et c’est vers Kata Tjuta que nous nous dirigeons. Le beau temps n’est pas au rendez-vous mais nous optons malgré tout pour la randonnée « The Valley of the Winds ». Le vent est absent, mais la pluie bien présente.
Cela n’a rien enlevé à la magie du lieu. Moins de monde, plus de mystère, des dégradés de rouge et vert…
La boucle prend 4h. Kata Tjuta est aussi connu sous le nom « Monts Olgas ».
Ces derniers nous accompagnent tels de grands sages tristes de voir ce que nous avons fait de ce monde.
Je suis complètement charmée par l’endroit et profite de partager mon émotion à travers quelques cartes postales.
Il est temps de quitter le Parc National et de jeter un dernier regard sur Uluru.
La rencontre aura été intrigante. J’aurais enfin mis un pied au cœur du Centre Rouge mais n’y aurait pas laissé mon cœur comme je l’imaginais.
Posted on juillet 5, 2016
Dans les entrailles de Coober Pedy
L’arrivée à Coober Pedy s’est fait via l’Odnadatta track. Un paysage désertique, isolé nous accueille avec ses dégradés d’orange et crème.
Coober n’est pas si vieille. Son existence même est liée à la découverte d’opale dans les entrailles alentours en 1915. S’en est d’ailleurs aujourd’hui la capitale mondiale. Mais ce qui frappe au premier abord, c’est son aspect désolant.
Des montagnes fabriquées par l’homme à perte de vue, parsemées d’antennes.
Si vous suivez ces dernières dans les profondeurs de la terre, vous tomberez surement sur une maison. En effet, les températures estivales y sont inhospitalières, les hommes ont donc élus domicile sous terre. Coober Pedy tient d’ailleurs son nom de Kupa Piti, terme aborigène signifiant « trou de l’homme blanc« .
Pour mieux comprendre ce que cela signifie, nous commençons par explorer la maison troglodyte de Faye.
Un couple y habite pendant 6 mois, se relayant avec un autre. Ils ont élu domicile dans cette maison particulière et nous ouvre leur porte le temps d’une visite (5$ l’entrée). La maison a été creusée à la main dans les années 1960 par trois femmes et ce qui l’en reste aujourd’hui est assez impressionnant.
Le gérant nous raconte que le lieu est très agréable à vivre. L’air tempéré ne dépasse par les 20°C. Les économies d’électricité sont donc garanties ! Même si les voisins vivent à quelques mètres, aucun bruit ne leur parvient, la terre se chargeant naturellement de l’isolation. Et lorsque les proprios souhaitent agrandir, il suffit de creuser une nouvelle pièce, en s’assurant bien sûr que personne n’habite à côté 😉
Je trouve le concept sympa, mais la couleur rose pale des murs me donne le tournis. On est loin des mignonnes petites maisons troglodytes turques, que j’avais découvertes les étoiles plein les yeux, il y a plus de 10 ans en Cappadoce.
On ressort ensuite, pour se diriger vers le Big Winch.
Un « if » optimiste donne l’esprit dans lequel évolue Coober Pedy, avec la recherche d’opale. La sculpture plus loin représente le 1er arbre de la ville. C’est sur qu’il n’y en a pas beaucoup avec des températures avoisinants les 40° l’été.
La vue, quant à elle, s’offre à 360° sur la ville.
Il est ensuite temps de retourner sous terre, avec l’Umoona Museum. Ce musée gratuit est hyper intéressant et on finit par se laisser amadouer pour visiter la mine associée. L’entrée coûte 10$. Un film de 20 minutes nous plonge dans l’histoire de l’opale, avant que la guide aborigène nous mène dans les profondeurs de la terre. Son humour rend la visite irrésistible et on a même le droit de donner un coup de pioche dans la roche friable de la mine. Le Dugout (maison sous terre) a l’air douillé et un café/thé est offert à la fin de la visite, nous laissant le temps d’admirer les bijoux en opale.
Saviez-vous que l’opale était, en quelque sorte, le fossile d’une goutte d’eau ?
Devant le musée, on se retrouve nez à nez avec un décor de film. L’apparence post-apocalyptique de la ville attire de nombreux scénaristes.
On file ensuite faire un tour à la Josephine’s art gallery, où un bébé kangourou vient de perdre sa maman. Derrière les peintures aborigènes et didgeridoo se cachent en fait un refuge pour kangourous. Lorsque vous roulez et percutez gravement un kangourou, vérifiez toujours qu’il n’y ai pas de petit dans la poche. Sinon, c’est dans ce genre d’endroit qu’il faut déposer le « joey » pour que les volontaires prennent le relais.
Dernière étape à Coober Pedy: les églises.
Ces dernières sont également creusées dans les entrailles de la terre et on opte pour la Catacomb et Serbian Church. Différentes religions, différents styles.
Derniers rayons de soleil… La vue est magique et toujours autant désolée. Coober Pedy m’a emmené dans les profondeurs de la terre et me laisse avec des images presque irréelles dans un coin de la tête.
