J’ai une liste à rallonge de randonnées que je souhaite faire. Le Mont Perdu, que je n’avais pas pu atteindre la première fois. La brèche de Tuquerouye, dont on m’avait dit que je ne serais jamais capable de chevaucher. Puis ce parcours entre le Mont Perdu et la brèche de Roland, tenté il y a quelques années en arrière. Alors parfois, on fait un mix de tous ces rêves qui trainent et on en fait un parcours de 4 jours. Ils se sont finalement transformés en une aventure de deux jours entre France et Espagne, de Tuquerouye au Mont Perdu.

De Gavarnie à Tuquerouye

Nous partons de Gavarnie après avoir laissé la voiture au parking derrière le Spar. Nous empruntons le chemin qui mène jusqu’au cirque que nous ne rejoignons pas. Bifurquant sur la gauche, au niveau du ruisseau d’Alans, nous suivons les lacets qui annoncent une grimpette prononcée. Puis la vue s’ouvre sur les pâturages, laissant apparaître au loin le refuge des espuguettes. Nous croisons quelques familles qui redescendent de bon matin vers le village de Gavarnie. De notre côté, l’ascension n’est pas finie.

Du refuge, nous apercevons le petit Pimené qui me fait de l’œil. Pourtant au niveau du plateau des Cardous c’est à droite que nous allons et non à gauche. A la Hourquette d’Alans, nous soufflons un peu après une ascension rapide, admirant la vue sur le cirque d’Estaubé. Nous essayons de deviner le lieu où se trouve la brèche de Tuquerouye, sans y parvenir. Alors nous reprenons notre marche en suivant les kairns qui nous font couper au pied du Pic Rouge de Pailla et nous permettent de rejoindre le sentier venu tout droit du lac des gloriettes un court instant.

De là nous remontons vers l’Espagne, à travers les rochers qui se font plus présents. De kairns en kairns, je finis par apercevoir le fameux chemin menant au refuge de Tuquerouye. Le terrain monte doucement puis s’accentue à mesure que le sol glisse sous nos pieds. J’avance un pas après l’autre sans jamais me retourner. Mon compagnon de route est devant. Vers la fin, il faut que je m’accroche pour avancer. C’est que les récents orages et les pas de ce lieu fréquenté ont eu raison du sol. Je suis heureuse de ne pas avoir à descendre par là. Le refuge est proche. Je compte mes pas pour avancer mentalement et les effluves de pisse finissent par m’accueillir.

De Tuquerouye aux Astazous

Le refuge étant perché entre deux pays, il est difficile de trouver un recoin pour faire ses besoins. Je pose mon sac espérant que l’odeur ne l’imprègne pas, pour aller contempler la vue sur le lac de Pineta. La vue est splendide ! Les photos ne mentaient pas. Pourtant le refuge ne me tente guère pour une nuit. On est loin du luxe d’un refuge de Packe en plein hiver. Les lits sont pour la plupart occupés. De toute façon nous avions prévu de continuer…

Nous descendons vers le lac, avant de bifurquer sur la droite pour rejoindre le Grand Astazou. Nous laissons nos gros sacs derrière des rochers et je propose à mon co-équipier de manger à 3000 m d’altitude. Il ne nous reste que 200 m de dénivelé pour arriver au sommet. Pourtant à travers les gros rochers, notre avancée n’est pas rapide et le ventre commence à tirailler. Arrivés au col swan, nous suivons les kairns qui zigzaguent parmi la barre rocheuse. Il faut s’aider des mains et nous finissons par rejoindre le Grand Astazou pour grignoter.

La pluie s’en mêle et du haut des 3071 du sommet, nous regardons les nuages d’un gris profond, virevolter au dessus du Mont Perdu, jouant avec la frontière. Nous redescendons vers le col swan afin de rejoindre le Petit Astazou, mais la météo nous fait douter. Rien n’était annoncé dans la matinée mais nous savons que le temps peut vite changer.

En face de nous, deux français galèrent à trouver le chemin. A la vue de l’escalade, nous avons la flemme. Nous préférons faire demi-tour, nous disant qu’il aurait été peut-être plus simple de commencer par le petit Astazou, dont le chemin depuis le col au même nom semblait bien moins éprouvant. Nous rebroussons donc chemin pour retrouver nos sacs et installer notre bivouac du soir.

De Tuquerouye au Mont Perdu

Du lac glacé au glacier du Mont Perdu

Après la montée à Tuquerouye dont l’appréhension m’avait fait plus stresser que le chemin lui-même, je savais que le plus dur restait à venir. De l’ascension du grand Astazou au Mont Perdu, il fallait franchir une barrière rocheuse qualifié de III+. Pour ma part, je n’y connais pas grand chose… J’avais donc comparé celle nécessaire à l’ascension du Balaïtous (de III) pour me rassurer.

De Tuquerouye, nous avions repéré le chemin la veille grâce à deux randonneurs déjeunant au refuge. Le sentier visible, grimpe en épingle sur un sol sablonneux. Nous ne sommes pas les seuls et suivons un groupe de français de près. Arrivés en bas de la barre rocheuse, nous laissons filer un papa, parti poser sa corde pour assurer ses deux enfants. Mon compagnon de grimpe le suit et je me dépêche à l’arrière. Sauf que mon gros sac me fait douter sur un passage. Les français à l’arrière m’encouragent. Rien ne presse. Finalement le gars m’envoie sa corde avec son hameçon pour que j’y accroche le sac. Délestée, la confiance revient et je grimpe sans sourciller. Pour une fois, je ne m’auto-flagelle pas de désillusion. Il faut savoir reconnaître ses limites en montagne et depuis la veille, je les pousse un peu à bout gentiment.

Du glacier du Mont Perdu au col du cylindre

La barre rocheuse passée, nous rencontrons le glacier du Mont Perdu, réduit à peau de chagrin. Nous le contournons légèrement par la droite. Le paysage m’arrête : on se croirait en Islande. Les contrastes sont saisissants entre le bleu lointain du lac, la pierre orange, puis grise puis blanche. C. est parti bien devant. Je le suis de loin tout en m’offrant des pauses photos. Puis la montée vers le col du cylindre demande toute mon attention. Un pied devant l’autre, j’avance dans ce sol glissant. Un, deux, trois, quatre. Je me remets à compter. Cela me permet de contrôler mon mental et de m’encourager. « Un pied après l’autre vient compléter la chanson » que je fredonne. Mon esprit s’échappe un instant en Nouvelle-Zélande, lorsque je montais le Mont Ngauruhoe. J’en avais avalé des kilomètres depuis, accumulé de l’expérience et pourtant les terrains glissaient n’étaient toujours pas ma tasse de thé.

La tête de retour en Espagne, j’avance bien motivée et concentrée. Je fais un pas qui descend, puis un autre. C’est comme marcher sur la Dune du Pilat, sans le sable. Je finis par arriver au col d’où on aperçoit le l’étang glacé.

Du col du cylindre à l’étang glacé

C. m’attendait, cheveux au vent. Il descend bien motivé à faire quelques 3000 aujourd’hui. Dans ma tête le plus dur est passé. Je le suis doucement, descendant à pas feutré puis bifurquant sur la vire qui part à droite. Une petite barrière rocheuse se présente ensuite à moi et j’ai la sensation de mettre 10h à la descendre. Je crois que j’ai besoin d’une pause. Pourtant je continue jusqu’à l’étang glacé, où quelques années auparavant j’avais dû abandonner l’ascension du Mont Perdu. Il avait neigé la veille et aucun des grimpeurs du jour n’avait prévu les crampons.

C. est pressé. J’avale à la rache quelques graines et pose mon sac. Le Mont Perdu est dans le brouillard, pourtant nous n’attendrons pas l’éclaircie. Je laisse mon compagnon de route prendre de l’avance. Je suis déjà contente du chemin parcouru. Moi qui avait peur de devoir faire demi-tour et redescendre par la brèche de Tuquerouye, je sais maintenant que j’irai jusqu’au bout.

De l’étang glacé au Mont Perdu

J’entame la montée du Mont Perdu. Le terrain dérape sous mes pieds. Ici le sentier est plus usé qu’au col du cylindre, mais je coupe le mental pour avancer. C’était sans compter sur ces randonneurs espagnols, qui continuant leur descente, déboulent droit devant moi comme des isards aguerris. Je n’aime pas le bruit des pierres qui roulent. Avec le peu de visibilité, on a l’impression qu’une peut nous atteindre à tout moment.

Je monte. Je croise un gamin qui pleure à la descente, des filles qui hésitent et d’autres qui dérapent carrément, se retrouvant les quatre fers en l’air. J’hésite. A quoi ça sert de monter un 3000 dans le brouillard, si c’est pour ne pas avoir la vue à l’arrivée ? Je pourrais m’épargner les jambes flageolantes et la peur de la descente. Je sors mon téléphone pour me repérer sur la trace gpx… je ne suis plus très loin.

Quelques mètres plus tard, après avoir affronté un vent violant et une visibilité faible, je finis par retrouver C. qui m’attend dans le froid pour les derniers mètres. ça y est ! Nous sommes enfin en haut du Mont Perdu, un peu dépités par le brouillard. On va dire que je m’y suis habituée. Nous espérons l’éclaircie, mais j’ai peu d’espoir avec mon compagnon pressé. Il n’est même pas 12h ! Nous attendons un peu. Quelques nuages s’écartent pour nous laisser admirer… la mer de nuage ! Puis nous redescendons à l’étang glacé.

Du Mont Perdu à la Brèche de Roland

Du Mont Perdu à l’étang glacé

Finalement la descente n’était pas si pire. Les cailloux dégringolent sous mes pieds et je vois les gens monter me regarder bizarrement. Finalement le bruit ne se contrôle pas, mais il y a au fond peu de danger à voir un caillou atteindre ceux qui montent. Je fais tout de même attention, suivant de près une espagnole aussi tranquille que moi.

Nous rechargeons nos gourdes à l’étang glacé, où le brouillard fait doucement place au soleil. Je viens de croiser un guide de montagne avec qui je fais du co-working. J’imagine que lui et sa compagne auront plus de chance quant à la vue. J’ai envie de faire une pause, de m’octroyer un brin de vitamine D les pieds dans l’eau mais je sens C. impatient.

De l’étang glacé au col de la cascade

Nous empruntons donc le chemin qui grimpe vers la droite, bien dessiné mais qui n’apparaît pas sur la carte. Nous avions essayé de le prendre quelques années plus tôt avec A. A l’époque, le coin était beaucoup moins fréquenté. Du moins, au mois d’octobre ce n’était plus l’autoroute sur le Mont Perdu et j’avais apprécié le calme des montagnes. Nous n’avions jamais pu trouver le chemin qui permettait de rejoindre la brèche de Roland et pourtant ce jour-là, il était aussi clair qu’une roche dans un lac de montagne.

Nous suivons les autres randonneurs qui se sont engagés sur le sentier, à niveau. Qu’est-ce que ça fait du bien d’avancer à plat ! C’est reposant. C. se dirige vers les pics de la cascade, mais il est bien loin devant pour lui indiquer qu’un chemin plus simple se trouve en contre-bas. Je l’emprunterais bien, mais je n’ai pas le choix, ne voulant pas le perdre sur l’itinéraire. Je suis fatiguée. J’ai faim. Je râle.

Lorsque je rejoins C. il veut essayer d’aller plus haut, escalader deux trois pics. Je le laisse à ses occupations m’asseyant un brin H.S pour grignoter. Depuis le GR10 mon corps réclame beaucoup plus d’énergie… et je dois absolument l’écouter pour continuer à avancer. C. me rejoint finalement rapidement et nous descendons pour récupérer le col de la cascade.

Du col de la cascade à la Tour du Marboré

Depuis le lac glacé, j’ai 4 kg de plus sur le dos : 3L d’eau dans ma poche à eau et 1L de plus dans ma gourde filtrante. ça fait beaucoup ! Surtout lorsque je m’aperçois qu’il y a de l’eau à profusion sur le chemin qui nous mène au col de la cascade.

Depuis ce matin, j’ai l’impression de courir après C. L’objectif était de faire pas mal de 3000 entre le Mont Perdu et la brèche et pourtant, le chemin de l’Epaule partait sur la droite. Arrivés au col de la cascade, je sens l’exaspération et la déception de mon compagnon de chemin. Pour une fois dans ma vie, je ne me remets pas en question et je ne le prends pas personnellement. Je sais qu’en solitaire, il aurait peut-être fait plus, tenté plus de choses. Je suis au maximum de ma capacité phyisque et pour ma part, je trouve qu’on a déjà fait un bon morceaux.

Du col de la cascade, il nous en faut peu pour rejoindre la Tour du Marboré : notre troisième 3000. Pour moi, ce n’est pas une course ou un tableau de chasse. Je profite comme je peux du paysage, tandis que nous échangeons sur nos possibilités. Il est presque 15h et nous sommes à quelques kilomètres de la brèche. Nous, qui avions prévu de bivouaquer sur l’un des sommets, on se retrouve en avance sur notre planning. Je suis un brin frustrée… j’aurais aimé prendre mon temps, admirer la vue ensoleillée du Mont Perdu et profité d’une autre nuit en bivouac. C. l’est aussi pour d’autres raisons.

Par le pas des isards : de la Tour du Marboré à la brèche de Roland

De la Tour du Marboré, nous suivons la file de randonneurs qui se dirigent lentement vers le pas de isards. Nous passons sous le Casque du Marboré, que je ne grimperais pas cette fois. Le brouillard a été remplacé par le soleil et les pierres blanches font office de réverbération.

Le Pas des Isards se rapproche. Un pied après l’autre en file indienne, c’est la partie la moins difficile de mon périple. Les chaussures s’accrochent au sol qui ne glissent pas pour une fois sous mes pieds, et la grosse chaîne permet de s’assurer un minimum. Le passage est court et nous rejoignons la brèche, heureux de retrouver un brin d’ombre.

Cela fait 3 fois que je la descends. La première fois lorsque j’étais venue faire l’ascension du Taillon, à l’époque où la foule n’était pas. La seconde fois, le mois dernier après avoir parcouru la Vire d’Escuzana et la troisième fois, ce dimanche 13 août. Je n’aime pas particulièrement ce chemin fréquenté donc le sol s’érode sous nos pas. Un jour, je l’imagine aménagé pour que l’on puisse encore venir dans cette fente qui sépare la France de l’Espagne.

De la Brèche de Roland à Gavarnie

Nous descendons jusqu’au refuge, puis vers la cascade que j’évite en suivant les indications d’espagnol et de C. en contrebas. Nous avons plus de 1 700 m de dénivelé négatif devant nous. Je ne sais honnêtement pas comme mon corps tient encore debout. Nous pensions descendre par l’échelle des Sarradets en trois jours. Finalement nous emprunterons la vallée des Pouey Aspé, en suivant le panneau qui indique Gavarnie sur la droite. Contente d’échapper au col des tentes, nous nous engageons dans cette vallée sauvage où il n’y a plus personne. Cela nous change du parc national d’Ordesa, malheureusement blindé en ce milieu d’été.

Dans la descente, je recroise le guide et sa compagne. Ils n’ont pas eu la vue escompté en haut du Mont Perdu. Ils me racontent que ce que nous avons fait en deux jours, eux le font en une seule journée, mais beaucoup moins chargé. Je les laisse passer devant au pas de course et je maintiens l’allure pour suivre C. Le sol ne glisse plus et mes pas s’accélèrent, prêts à courir après avoir avalé tant de dénivelés et de kilomètres.

A la vue de Gavarnie loin de la foule, j’ai envie de planter ma tente là et de prolonger encore ce moment de béatitude que me procure la montagne. Sauf que ma tente est dans le coffre de mon compagnon d’aventure, qui ne l’entend pas de cette oreille. Après plusieurs tentatives à le convaincre, lui promettant marmottes et merveilles, je finis par abdiquer, bien trop contente d’avoir réussi cette belle boucle que je ne pensais accessible en bonne compagnie.

De Tuquerouye au Mont Perdu, on aura rejoint la brèche puis Gavarnie. Une de mes plus belles et dures aventures, promesse d’un boost de confiance et de lâcher prise.